 Все-таки, почему георгины не так популярны у нас как, например, в Канаде или Шотландии? Климат не очень отличается, тоже бывают поздние весенние и ранние осенние заморозки. Одна из причин этого: позднее цветение и сложное хранение. А на самом деле это от неумения. Агротехника георгин проста. Они зацветают от 30(ранние) до 70(поздние) дней после посадки, Сравните гладиолусы 80-90 дней,хризантемы 150-200 дней, далее продолжите сами. Причиной позднего цветения может быть неправильная агротехника. Например, растение вовремя не было прищипнуто.
Прищипка (остановка роста) должна осуществляться после образования 4-5 пары листьев, не позднее! В противном случае все силы растения направлены на формирования первого бутона, первого, самого сильного цветка. Стремление завязать семена, ведь все живое жаждет продолжить род свой! Более цветов вы можете и не увидеть. Если же прищипка проведена вовремя, у вас будет красивый, пушистый куст георгин, весь покрытый цветами (не забывайте вовремя обрывать отцветшие). Разумеется, бордюрный георгины не прищипывают и не ф ормируют. Вторая причина –обилие азота в почве, нарастает красивая листва, а цветения нет. У нас в Питере ещё одна причина-белые ночи. Георгины – растения короткого дня. В период белых ночей их развитие задерживается. Это необходимо учитывать, выбирая сроки посадки. 
Неплохо подрастить георгины, вернее прорастить, Сформированная корневая система создает более выгодные стартовые условия для растений. Причем я не имею в виду выращивание рассады с января (как, например, перцев или помидор, что, кстати, не пугает огородников), нет, просто присыпать клубни влажным кокосовым субстратом или торфом, или опилками с песком. Через 2-3 недели можно высаживать в грунт. Вся операция проводится в обычном парнике, чтобы дома не разводить грязь.
Наконец посадили. Уход очень простой, полив регулярный, хотя на цветении это не очень и сказывается. Полив влияет на образование корней. Георгины любят поливы редкие, но обильные. Бывает, что и дождя им вполне хватает. Смотря, какое лето. Георгины на рабатках (бордюрные) я вообще не поливаю, им вполне хватает дождя, ну и конечно не кормлю. Всё в лунку при посадке.
Бордюрные георгины серии Галери цветут у меня в первых числах июня. У нас последние "утренники" 5-7 июня, очень возможны, но не всегда. Георгины прикрываем в этот день просто ведром, или колпаком из спанбонда или пленки. Вы же не плантации сажаете. Агротехника бордюрных георги н, высоких георгин и георгин для срезки несколько отличается. О бордюрных я практически всё сказала.  Кратко повторю, хуже не будет, лучше запомните. Удобрение при посадке в лунку. Расстояние при посадке 40см. Полив редкий, но обильный, особенно актуален в жаркую погоду. Кстати, в жаркую погоду желательно опрыскивание. Бордюрные георгины не формируют. Необходимо своевременно удалять отцветшие соцветия. Можно удобрить комплексным удобрением, например, Кемира для цветущих растений. Выкопка,обработка клубней и хранение такое же, как и у остальных групп георгин.
Высокие и срезочные георгины выращиваем в один стебель, можно в два, удобрение (Кемира для цветущих). Сажаем на расстоянии 60 см в ряду и 70-80 см между рядами. Мульчируем сфагновым, раскисленным торфом. Это очень важно для получения полноценной срезки и хороших клубней. Георгины - мощные растения и требуют большую площадь питания. Сокращения площади питания сразу сказывается на качестве цветения и клубнеобразования. Как правило, этим советом принебрегают. А потом жалуются, что клубни плохо хранятся, георгины болеют, мало цветов. У меня георгины вообще не болеют, а цветов я срезаю с одного растения 20-25шт., разумеется,если это георгин для срезки. Средняя урожайность клубней - 10 стандартных делёнок с одного растения. К сожалению, этот показатель очень зависит от сорта, бывают красивые сорта георгин, но корней у них мало и они тонкие и слабые. Например, сорт Черио, или Арлезия Высокие и срезочн ые георгины обязательно формируем. Причем, это даже важнее для солитерного растения в саду, нежели для срезочного. У правильно сформированного георгина красивый, обильноцветущий куст. Как формировать сказано выше. Кратко повторю. Прищипываем верхушки над 4-ой парой листьев. У побегов второго порядка над второй парой листьев. У георгин для экспозиции в саду бутоны не выщипываем. У георгин цветочный побег заканчивается тремя бутонами. Если готовим георгин для срезки, выщипываем по два крайних бутона из трёх на верхнем ярусе листьев и полностью выщипываем все бутоны на втором ярусе. Это необходимо для получения цветка на длинном, крепком цветоносе, и, разумеется, сам цветок будет крупнее. Думаю, для начинающего цветовода эта информация не очень нужна, а "профессионалы-срезочники" и сами отлично знают, как формировать цветок для выставки или продажи. Тем не менее, у многих есть дети и внуки, хорошо бы вырастить  георгины и составить букет к первому сентября. Пожалуй, стоит на этом вопросе остановиться подробнее. Но об этом в следующей статье. А сейчас вернёмся к агротехнике. Георгины посадили. Замульчировали.Всем понятно, для чего мульчируем?Правильно! Чтобы сдерживать рост сорняков, предупреждать образование почвенной корки и предохранять почву от пересыхания. Удалили лишние стебли, мы выращиваем георгины в 1-2 стебля. Сформировали куст. Чуть не забыла, при посадке вбейте кол в ямку, потом к нему будете подвязывать куст. Георгины подрастают, листва смыкается, хоть мы и редко посадили. Надеюсь, теперь вы оценили мой совет: расстояния в ряду 60см, а между рядами 70-80см ? А сейчас необходимо оборвать нижние листья, один ярус, а через несколько дней второй. Сразу много зеленой массы убирать не стоит, растения ещё набирают силу. Вспомните школьную ботанику, фотосинтез и прочее. В дальнейшем полностью освобождаем корневую шейку от листьев и пасынков на расстоянии 30см от земли. Это необходимо для лучшего проветривания и вызревания клубней. Бытует мнение что этот приём предупреждает утолщение в нижней части стебля, я этого не заметила. И ещё, есть мнение, что георгины с толстыми стеблями хуже хранятся. Применительно к хранению предварительно разделенных и запарафинированных деленок,это несущуственно. Бывают случаи, что я георгины и пилой спиливала, и ничего, прекрасно хранились. Высокие георгины необходимо подкормить. Для корневых и некорневых подкормок я использую Кемиру с низким содержанием азота , для цветущих растений. В тоже время, неплохо, подкормить разочек органическими удобрениями по обычной схеме. Но, органика только до цветения.А в период цветения необходим фосфор и калий. Георгины хорошо отзываются на калийные удобрения, цветок становиться крупнее и ярче, лепесток плотнее. Корням тоже необходим калий. Зола есть у всех. Поэтому с калием проблем быть не должно. Кроме того, зола содержит большое количество микроэлементов. Золу добавляю как в жидкие подкормки, так и просто засыпаю в междурядья, с последующим рыхлением. Иногда посыпаю золой по листьям, если вижу, что георгин не такой яркий и сильный как должен быть. Если лето жаркое и сухое , что в Питере крайне редкий случай, то необходимо провести профилактическое опрыскивание системными инсектицидами от трипса и других "мошек-блошек-паучков".Трипс растению не вредит, но цветы портит.
Наконец перехожу к выкопке и хранению.
Зимнее хранение-это слабое место георгин. К сожалению, клубни плохо хранятся. Есть сорта, которые образуют мелкие тонкие клубнекорни и сохранить их большая проблема. Например, Арлезия или Черио. Этот признак оценивается при конкурсных показах. При оценке нового сорта обязательно обращают внимание на корнеобразование.
В каждом регионе позднелетние заморозки бывают, как правило, в одно и то же время. У нас возможны "утренники" в первых числах августа. Как правило, это кратковременные несильные заморозки, если георгины закрыть спанбондом, то кусты сохранятся. А если слегка "прихватит " листву и цветы, то после обрезки испорченных заморозком цветов, вырастают новые, очень красивые. После заморозков обычно надолго устанавливается хорошая погода. Тем не менее, необходимо позаботиться о корневой шейке георгина. Дождями и поливами размыло землю вокруг корневой шейки. Иногда бывает, что и корни обнажены. Поэтому необходимо георгины окучить перед заморозками. И, конечно повесить бирки на всех кустах. Неплохо сфотографировать любимые цветы. Когда сильный заморозок побьёт стебель, в течение 3-х дней надо выкопать корни, потому что при наступлении теплой погоды, почки могут проснуться и тронуться в рост. Это ослабит растение, и оно плохо перезимует.
Я обычно выкапываю в первой декаде октября, до этого пытаюсь уберечь георгины от заморозков. Обрезаю стебель на 10 см от земли, привязываю бирку, «обштыковываю» (вот и слово придумала) по кругу на расстоянии 20см от стебля. Не бойтесь обрезать корни, это георгину не вредит. Более того, перед посадкой я укорачиваю корни не менее чем наполовину. Тогда лучше развивается корневая система. Аккуратно лопатой (не вилами!) вынимаю корень из земли, нельзя тянуть за стебель-поломаете
Выкопали , вымойте из шланга сильной струей, землю надо смыть, чистый клубень пол ожите на хранение на 5-6 дней в прохладное место ,безморозное(!), с высокой влажностью. (фото5) Например, в подвал или парник, или на веранду. Следите, чтобы не заморозить, положите градусник, приготовьте спанбонд. В таких условиях у корней происходит опробковение кожицы, и они хорошо хранятся , если, конечно н е больные. Опробковевшая кожица препятствует испарению влаги из клубня, такие клубни меньше ссыхаются. Далее существует два пути. Первый путь: хранение неделенного корня.Смртри фото слева. Отмытый,опробковевший корень с биркой закладывают в мешок из пергаментной бумаги, наполненный вермикулитом , лучше всего, завязывают и убирают на хранение в прохладный непромерзающий сухой подвал, или его эквивалент. Можно пересыпать сухим сфагновым торфом, но это хуже. Температура хранения 5-7 градусов по Цельсию. Вряд ли вы найдете такое место в квартире. В противном случае георгины пересохнут, мумифицируются и будут непригодны для посадки. В конце февраля заносите в теплое светлое место, проращиваете и черенкуете. А никто и не говорил, что будет легко! Хранение –это проблема. Отход 10  %-это норма. Второй способ хранения-парафинирование. Купите парафин в аптеке или на свечном заводе. Расплавьте его до жидкого состояния в удобной кастрюльке с длинной ручкой. Очень удобна кашеварка или молоковарка. Это кастрюлька с двойными стенками. В такой кастрюльке парафин не перегреется. Но если нет, тоже не проблема. Любая удобная с длинной ручкой. На газовой плите категорически нельзя! Парафин легко воспламеняется. Работать только на электрической плитке и закрытой спиралью. Итак, приготовили парафин. Теперь приготовим корни. Корень георгина надо разделить как на рисунке слева. Как это сделать? Заносим опробковевшие корни в помещение с температурой 15 градусов на один день. Почки георгин расположены на почковом кольце, в зависимости от сорта это может быть в основании стебля или чуть выше. При повышенной температуре они набухают и становятся видны. Делим георгин по принципу: одна почка-одна деленка. Попробуйте первый год разделить на четыре части, потом научитесь, все приходит с опытом. Подсушите срезы. Подпишите корень маркером. Разогрейте парафин до температуры 70-80 градусов и опустите в него делёнку до половины, переверните и опустите вторую половину. (фото внизу) Сложите ваши запарафинированные корни георгин в картонную коробку, например, из-под обуви, и уберите в самое прохладное место в квартире.Я храню в любом удобном месте , например, под письменным столом, но, положение обязывает усложнить инструкцию, для пущей важности. Парафинируем мы, для того чтобы предотвратить испарение влаги из корня. А хранение в прохладном месте обеспечивает период покоя. В тепле георгины могут тронуться в рост и это ослабит растение. Ну, вот и все, дерзайте и всё получится!
|
